Entsperren Sie den Editor’s Digest kostenlos
Roula Khalaf, Chefredakteurin der FT, wählt ihre Lieblingsgeschichten in diesem wöchentlichen Newsletter aus.
Der Autor ist der Lebensmittelkritiker der FT
In den USA bildet sich eine starke Meinung, dass die Demokraten zum Teil so katastrophal verloren haben, weil das liberale Establishment und die „Mainstream-Medien“ das Gros der Wähler auf einer grundlegenden Ebene nicht verstanden haben. Ich dachte, so etwas könnte hier in Großbritannien nie passieren – bis diese Woche und die vollständige moralische Panik um „Taramagate“ ausbrach.
Sie waren vielleicht zu Recht für ein paar Tage in Ihrem Bunker verschanzt, also lassen Sie mich erklären. Ein völlig einfacher Streik in der Bakkavor-Fabrik in Lincolnshire sorgte dafür, dass ein paar Chargen von Taramasalata nicht hergestellt wurden. Als Folge davon sind die Supermarktregale nun von der fischigen Masse geleert. Es herrscht eine echte Taramasalata-Not. Und natürlich sind die Medien durchgedreht.
Man könnte denken, angesichts der geopolitischen Abgründe, die sich auftun, dass es ein angemesseneres Ziel für Analyse geben müsste, aber nein. Hunderte von Wörtern wurden über die Verzweiflung geschrieben, in die ein ganzer Teil der Gesellschaft ohne dieses „Stapelfood von Mittelklasse-Dinnerpartys“ gerät. Die sozialen Medien stehen in Flammen vor ordentlich interpunktierter Hysterie. Panik auf den Straßen von Hampstead. Zurückhaltende graue Kaschmirbekleidung wird zerrissen.
Aber das ist alles völliger, absoluter Blödsinn.
Die kurze Blütezeit von Taramasalata ereignete sich in den späten 1970er Jahren, als die Hälfte der Kommentatoren im Land die gleichen heruntergekommenen Postleitzahlen im Norden Londons gentrifizierte, die sich auch mit verdrängten griechisch-zyprischen Familien füllten. Sie bekamen Ihren Job beim Guardian, kauften ein angenehmes fünfstöckiges viktorianisches Haus in Camden Town, das früher das Zuhause von fünf verschiedenen Familien war. Sie ließen den Keller umbauen, verstärkten den Boden und installierten einen Aga. Für Ihr erstes Abendessen luden Sie alle Ihre Freunde ein und holten sich das, was Sie begeistert als „Peeta-Brot“ aus dem Deli am Ende der Straße, zusammen mit einem großen Topf Taramasalata. Später schrieben Sie darüber für das „Farb-Supplement“.
Möglicherweise werden Journalisten heute nicht mehr zu Dinnerpartys eingeladen. Aber nach einer hastigen Umfrage unter meinen von Essen besessenen (und schmerzlich mittelklasse) Freunden konnte ich keine einzige Sichtung von Taramasalata in freier Wildbahn seit etwa der Jahrtausendwende bestätigen.
Tatsächlich begannen etwa zu der Zeit, als jemand das Foodie-Handbuch schrieb, schreiende Köche im Fernsehen auftauchten und Gastropubs in unseren Vierteln sprießten, die ersten Witze über schreckliche, zähe Mittelklasse-Dinnerpartys mit neonpinken „Dips“ aufzukommen.
Ich bin mir sicher, dass Taramasalata verdammt köstlich war, wenn man es in einer Taverne in Zypern gegessen hat, aber bis es hier ankam, sah es aus wie Zahnpasta und roch wie ein verbrannter Trawler. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum eine ganze Generation seitdem daran vorbeigegangen ist. In der Zwischenzeit hat „geschlagener geräucherter Dorschrogen“ es mysteriöserweise ersetzt. Ein beruhigend beiger Fischkuchen, britisch klingend und bequem St. Johnny.
Übrigens konnte ich nicht viel britische historische Präzedenzfälle für geräucherten Dorschrogen vor dem Gastropub-Boom finden. Ich bezweifle, dass sich die von harter Hand geführten Söhne von Lowestoft oder die besweaterten und shanty-singenden Fischer von Padstow jemals die Mühe gemacht haben, Fischhoden herauszuziehen, zu salzen und zu räuchern und sie dann dekorativ über ihr selbstgebackenes Dinkelsauerteigbrot zu spritzen. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass geräucherter Dorschrogen, der noch auf der Hälfte der Speisekarten in London steht, wenn er Saison hat, eine schamlose Aneignung von etwas ist, das schon damals ein müder Witz war, als Jamie Olivers Stimme noch brach. Also tun Sie mir einen Gefallen: Wenn Sie einen Journalisten kennen, laden Sie ihn zum Abendessen ein. Sie sind im Großen und Ganzen angemessen stubenrein und ihre Erwartungen sind offensichtlich ein paar Generationen alt. Ich glaube, einige von ihnen haben noch nicht einmal von Ottolenghi gehört.